Генеральные
партнеры



О стране

Государство на юго-востоке Европы и в Малой Азии. На северо-западе граничит с Болгарией и Грецией, на северо-востоке - с Грузией и Арменией, на востоке – с Ираном, на юге – с Ираком и Сирией. На севере омывается Черным и Мраморным морями, на юге - Средиземным, на западе - Эгейским морем. Протяженность сухопутных границ - 2648 км, береговой линии - 7200 км (с островами). Общая площадь страны около 770,6 тыс. кв. км. Столица – Анкара.

Справочная

Справочная - 118

Туристическая Информационная Служба:  Стамбула - 212/663-0793, Измир - 232/274-2214, Алания - 242/513-1240, 513-5436, Анталья - 242/247-5042, 247-0541, 243-1587

Справочная - 118

Круглосуточная телефонная справочная - 118 (11811)

Международный телефонный оператор - 115

Телеграммы по телефону - 141

Бюро туристической информации - (212) 241-17-47 (Стамбул)

Российское посольство в Анкаре - (312) 439-35-18, консульство в Стамбуле (212) 292-51-01

Ассоциация туристических гостиниц (TUROB) - (212) 296-24-64

Полиция - 100 или 155

Туристическая полиция - 0212, Стамбул - (212) 527-45-03, Анкара - (0312) 384-06-06

Дорожная полиция (Trafik Polisi) - 154

Жандармерия (Jandarma) - 156

Скорая помощь - 101 или 112

Пожарная охрана - 102 или 110

Лесная пожарная служба - 177

Береговая охрана - 158

Турецкий автомобильный клуб - (212) 231-46-31

Турецкий туристический автомобильный клуб (Turkiye Turing ve Otomobil Kurumu) - (212) 282-81-40

Туристическое общество здоровья (Turizm Sagligi Dernegi) - (312) 311-93-93, 310-98-08 (Анкара)

Как добраться

По воздуху

"Аэрофлот" и Turkish Airlines предлагают прямые рейсы в Стамбул и Анталью (время в пути около 3-4 часов). Кроме того, Turkish Airlines выполняет полеты в Анкару (5-6 часов). Многие туристические компании организуют чартерные рейсы.

По земле

Очень большое число рейсовых автобусов следует в Турцию из соседних стран. Более 30 ежедневных автобусов отправляются в Стамбул из Софии, Бургаса, Варны, Бухареста, Белграда, Будапешта, Сараево и других городов Восточной Европы. Все они следуют через территорию Болгарии, пограничный переход Капитан-Андреево/Капикуле и турецкий город Эдирне. Есть автобусное сообщение с Кишиневом, Одессой и даже некоторыми городами России. В последнем случае чаще всего это шоп-туры.

Регулярные автобусы следуют из Батуми, Тбилиси и Баку (через Трабзон). Несколько лет назад было восстановлено сообщение с азербайджанским анклавом Нахичевань. Маловероятно, что вариант следования через Нахичевань актуален для россиян, так как из-за армяно-азербайджанского конфликта проезд из Нахичевани в Баку закрыт и весь транспорт следует транзитом через территорию Ирана, куда может потребоваться виза.

С Грузией имеется два пограничных перехода: Сарп и Пософ. В обоих случаях возможен переход пешком. Между Батуми и Трабзоном ежечасно курсируют автобусы.

По морю

Турция имеет прямое грузопассажирское паромное сообщение с портами Украины и России. Частые паромы следуют из Новороссийска в Стамбул, Трабзон и Самсун, из Сочи в Трабзон, из Одессы в Стамбул и Илыджа, из Севастополя и Евпатории в Стамбул, из Скадовска в Самсун и др. Более подробную информацию о расписании паромов и стоимости проезда можно получить на сайте паромной компании Ukrferry.

Постоянное паромное сообщение осуществляется между Турцией и Северным Кипром (Аланья - Кирения, Ташуджу - Кирения, Мерсин - Магоса). Наиболее дешевые паромы следуют на Северный Кипр из Ташуджу, наиболее дорогие - из Аланьи. Регулярное сообщение имеется между турецкими курортными городами и островами Греции (Мармарис - Родос, Бодрум - Кос, Кушадасы - Самос, Хиос - Чешме, Лесбос - Айвалык). Стоимость билетов сравнительно высока, что объясняется исключительно туристической ориентированностью этих линий.

Сезонность

В силу широкого разнообразия климатических условий всегда можно выбрать наиболее благоприятное время для посещения той или иной области Турции. Лучшее время для посещения морских курортов страны - с середины апреля по конец октября, хотя разгар сезона приходится на период с последней декады мая по середину сентября. Наиболее благоприятная для купания температура воды (+18-22°С) на курортах Черного моря - с июня по начало сентября, в Мраморном и Средиземном морях - с апреля по октябрь. Весна и осень являются лучшим временем для осмотра достопримечательностей и путешествия по внутренним районам страны. А для любителей горнолыжного отдыха наиболее благоприятен сезон с декабря по начало апреля, когда в горах восточной части Анатолийского нагорья лежит устойчивый снежный покров.

С особенным вниманием к планирование поездки стоит отнестись тем, кто отправляется в путешествие по восточной части Турции, где климат отличается чрезвычайно жарким летом и очень холодной зимой. В городах Диярбакыр и Эрзурум температура летом достигает +50 в тени, в то время как зимой до -20 мороза.

Виза

Гражданам России для посещения Турции с целью туризма, частного или краткосрочного делового визита, транзита виза не требуется, в случае если срок пребывания в стране не превышает 60 дней (до 31.12.2013). Начиная с 31 декабря 2013 г. срок безвизового пребывания на территории Турции - 30 дней.

Валюта

С 1 января 2010 года так называемая новая турецкая лира (TRY, YTL), равная 100 курушам (Ykr), изымается из обращения и вводится турецкая лира (TL) того же номинала. Старые деньги принимаются к оплате до 31 декабря 2009 года. Обменять купюры можно в Центральном банке страны и банках Ziraat в течение последующих 10 лет, монеты – только до конца 2010 года. Практически свободное хождение имеют доллары США, фунты стерлингов и евро, однако в провинции расплатиться ими бывает затруднительно.

Таможня

Ввоз местной и иностранной валюты в Турцию свободный, суммы более $5000 необходимо указывать в таможенной декларации во избежание трудностей при выезде из страны. Вывоз лир ограничен эквивалентом $5000 - на большую сумму потребуется разрешение банка или квитанции, подтверждающие законность обмена (при декларировании ввозимой валюты во въездной декларации никаких дополнительных подтверждений не требуется).

Разрешен беспошлинный ввоз сигарет - до 200 штук, или 50 сигар, или 200 граммов табака. В дополнение к вышеупомянутым лимитам можно приобрести в зоне беспошлинной торговли аэропорта до въезда в страну до 400 сигарет, 100 сигар и 500 граммов табака. Также свободно ввозятся до 1 литра или 1 бутылка (объемом до 0,7 литра) алкогольной продукции; до 5 флаконов парфюмерии (максимум 120 миллилитров каждая); сувениры и подарки на сумму до 255,65 евро; электроника на сумму до 255,65 евро, а также разумное количество кофе и чая.

Сотовые телефоны, спортивное оружие, магнитофоны, фото- и видеокамеры, дорогостоящее спортивное оборудование и снаряжение беспошлинно ввозятся в количестве не более одного предмета или комплекта на человека (рекомендуется вносить в таможенную декларацию для последующего беспрепятственного вывоза из страны). Драгоценности, ювелирные изделия и другие ценности необходимо также указывать в декларации (украшения стоимостью более $15 000 вносятся в паспорт владельца для контроля при выезде).

Запрещен ввоз наркотиков и наркосодержащих медпрепаратов без соответствующего показания врача (необходим нотариально заверенный рецепт), оружия (для членов спортивно-охотничьих клубов - 1 гладкоствольное ружьё и 100 патронов к нему, разрешение оформляется на таможне при наличии соответствующих документов на оружие), колюще-режущих предметов (включая туристические ножи).

Домашние животные ввозятся только при наличии соответствующего ветеринарного сертификата из страны постоянного пребывания и справки от ветеринара о проведении всех необходимых прививок.

Запрещен вывоз оружия, боеприпасов, предметов старины и антиквариата (необходимо разрешение Музейного управления Турции), наркотиков и наркосодержащих препаратов. Вывоз ковров подчиняется отдельным инструкциям и лимитирован по возрасту и ценности изделия. Аэропортовый сбор с иностранных граждан не взимается.

Сувениры

Турецкий город – этот один сплошной рынок, с той только особенностью, что рынок там существует уже как минимум две тысячи лет. И в какую лавку вы бы не вошли – без покупки вас вряд ли отпустят. Приготовьтесь к тому, что обмануть покупателя – в Турции дело чести, поэтому смело торгуйтесь и тщательно проверяйте качество вещи, которую решили приобрести.

Турция издавна славится своими коврами. Имперская фабрика ковров выпускала самые большие и самые красивые ковры в мире. Чаще всего турецкие ковры украшены узорами из цветов: тюльпанов, гвоздик, васильков и роз, так как изображения людей и животных не приветствуется по религиозным соображениям. Продают ковры на каждом шагу, но покупать стоит только вместе со специалистом – самим качество определить трудно.

Этот амулет вы узнаете сразу: он представляет собой синий глаз круглой или овальной формы. Все сувенирные лавки обвешаны "глазами" всех видов и размеров, а также украшениями, куда вставлены маленькие "глазки". Очевидно, чем больше глаз, тем сильнее эффективность, потому что встречаются амулеты размером с поднос.

В Турции делают очень эффектную керамику, усыпанную узорами из красных, синих и зеленых цветов. Есть всевозможные чашечки и тарелочки, вазы, коробочки и даже расписные кошечки и собачки.

На каждом шагу вы увидите лавочки, где продают свежайшие восточные сладости. В основном, это пахлава всех сортов: белая, шоколадная, фисташковая, и лукум – из лепестков роз, из моркови с апельсином, из клубники, из лимона, осыпанный кокосовой стружкой. Сладости готовятся на сахаре и на меду. Те, что на меду, нежнее, но и дороже. В туристических местах (на базаре, например) вам упакуют сладости в вакуумную упаковку, и вы довезете их домой в целости и сохранности. В нагрузку можно захватить баночку варенья из лепестков роз, коробочку турецкого марципана (например, из фирменного магазина Koska), сухофрукты и орехи.

В Турции все и везде пьют чай, но не только черный или зеленый, а еще яблочный, апельсиновый и ягодный. Эти, а также другие чайные смеси продают на развес на базарах, где вы сами сможете выбрать понравившийся аромат. Пьют чай из интересных маленьких стаканчиков в форме тюльпана, так что имеет смысл прикупить и их тоже.

Города и Курорты

Туристы полюбили Турцию как международную пляжную здравницу. Соотношение цена-качество чуть ли не самое удачное в мире. Огромный выбор городов, пляжей и отелей на трех морях - Средиземном, Мраморном и Эгейском. Великолепные 5-звездочные отели, работающие по системе "все включено", позволяют туристам забыть обо всем, в том числе и о необходимости тратить деньги на отдых, и просто расслабляться в теплых краях на берегу синего моря. При этом Турция богата историческими памятниками - так что пляжный отдых всегда можно разбавить увлекательной экскурсией по античным местам. Однако в жаркой Турции есть не только пляжи, но и горы. Сравнивать горнолыжные курорты Турции с мировыми мекками в Европе и Америке никто не берется. Однако зимой Турция пользуется устойчивым спросом у тех, кому необходим спокойный курортный отдых, а склоны и подъемники - всего лишь одно из развлечений.

Аланья

Один из главных курортов средиземноморского побережья Турции, быстроразвивающийся городок Аланья был основан в IV веке греческими колонистами под именем Калоронос ("Красивая гора"). Во II веке н. э. уже под именем Корацезиум он становится столицей киликийских пиратов, буквально терроризировавших южное побережье Малой Азии. В итоге римляне решили положить конец действиям пиратов, и флот Помпея практически уничтожил пиратские флотилии в битве около Аланьи в 67 году до н. э. В 44 году до н. э. Марк Антоний дарит город Клеопатре, и на долгие века тот превращается в центр лесозаготовки. В 1221 году византийский город захватывается сельджуками Алаеддина Кейкубада, переименовывается в честь султана в Аланью и становится его летней резиденцией. Именно в этот период и появляется большинство зданий, являющихся сегодня историческими памятниками города.

Охрану гавани с востока обеспечивала Кызыл-Куле ("Красная башня"), построенная Алаеддином в 1226 году и восстановленная в 1951 году. Сегодня в этой 35-метровой крепости размещается Этнографический музей города. За башней начинается старый квартал, чьи деревянные здания буквально цепляются за склоны, выходя почти к подножию самого хорошо заметного памятника города - крепости Аланьи (1221 г.). Зубчатые стены крепости тянутся на 6,5 километров, огибая почти весь полуостров и возвышаясь над морем почти на 250 метров. Огромный сводчатый проход ведет во внутренний двор, который, по сути, и является Старым городом.

Посредине лежит область, известная как Ахмедие (Ehmediye) - маленькая деревня с несколькими старыми зданиями османской эпохи, сгруппированными вокруг обветшалого караван-сарая Сулеймание (XVI в.) и мавзолея Аксебе (XIII в.). В дальнем конце возвышается Ич-Кале, или Внутренняя крепость, построенная все тем же Алаеддином в 1226 году вокруг сейчас почти разрушенной византийской церкви и цистерн для воды (всего в городе около 400 древних резервуаров). В северо-западном углу крепости находится небольшая платформа (изначально - лобное место), с которой открывается прекрасная панорама залива и окрестностей. А ниже ступенями спускается ряд бастионов, выводящих к верфи Терсане, арсеналу Топхане, многочисленным кафе и ресторанам, занимающим старые дома прибрежной полосы.

На западной стороне мыса находится Музей Аланьи с неплохой археологической и этнологической коллекцией. Неподалеку от музея находится Дамлаташ (Damlataş, "Пещера капающих камней"), из-за своего сырого и теплого микроклимата с насыщенным солями воздухом рекомендуемая астматикам. Вдоль уреза воды тянется целая череда других пещер, ко многим из которых организуются регулярные экскурсии на катерах и лодках. На полуострове Чиларда-Бурню можно обнаружить руины монастыря и старого монетного двора, а также пещеру Фосфорлю, в которой вода действительно мерцает зеленым. С другой стороны этого узкого мыса находится Асыклар-Магараш ("Пещера влюбленных"), в которой, согласно причудливой местной истории, немка и турок в 1965 году прятались в течение трех месяцев от разыскивающих их полиции и армии. Немного дальше расположен вход в пещеру Корсанлар-Магараш, которая являлась прибежищем средневековых пиратов, а также лежит овеянный легендами пляж Клеопатры.

Берега Аланьи протянулись на 12 км по обе стороны от города и, по сути, считаются главной точкой притяжения для туристов. Здесь, кроме хороших берегов, можно найти десятки спортивных школ и дайв-центров, сотни ресторанов и кафе всех видов.

Курортная зона Аланьи, включающая в себя районы Инджекум, Авсалар, Конаклы, Карабурун и Махмутлар, по праву принадлежит к числу самых излюбленных мест семейного отдыха. Подковообразное побережье рассечено выдающимися в море скальными мысами на уютные бухты, чьи "золотые" песчаные пляжи особенно хороши для отдыха с детьми.

Большинство отелей этого района береговые и имеют собственные пляжи. Купальный сезон длится с конца апреля до середины ноября. Поселок Конаклы и сам городок Аланья давно превратились в центры молодежных "тусовок", поэтому по вечерам достаточно трудно отыскать свободное место в многочисленных кафе, ресторанчиках, ночных клубах.

В 6 км восточнее Аланьи находится обрамленное пляжами устье реки Дим (Dim, Dimcay), по которой можно подняться к красивым долинам в горах Торос, к интересной пещере Дим, к горным летним пастбищам (здесь их называют так же, как и в Крыму - "яйла") и деревеньке Махмутсейды (Mahmut Seydi) с её мечетью XIII столетия. Уходящая на восток от Аланьи дорога петляет через горы и долины, но редко теряет из виду море. Первая достопримечательность, которая обычно попадается на глаза после выезда из города, - расположенный на скалистом мысе между дорогой и морем древний город Иотапе (сейчас Айдап), названный в честь жены короля Антиоха IV (38-72 гг. н. э.). Город почти полностью разрушен, сохранились лишь довольно внушительные термы, акрополь и развалины колоннады главной улицы, а также маленькая однонефная базилика II-V веков н. э. А вот пляж ниже развалин хоть и невелик, но очень неплох.

Гораздо лучше пляжи молодого курортного городка Газипаша (Пазарлы, Gazipasa, приблизительно 50 км восточнее Аланьи). А в 20 км восточнее, около крошечного приморского поселка Нохутьери (Nohut Yeri) и деревни Гюней, лежат руины древнего города-крепости Антиохия-ад-Крагум (Антиохия-Парва), основанного царем Антиохом IV в 170 году до н. э. Громадный форт, взгромоздившийся на скалистый мыс, глубоко выдающийся в синее море, позволяет понять, как киликийские пираты так долго противостояли всей мощи Римской империи. Здесь же можно увидеть древний некрополь, руины колоннады и двух византийских церквей.

Городок Анамур (Anamur, 92 км восточнее Аланьи) славится пляжами крохотного курорта Эски-Анамур, или просто Ыскеле. Маленький музей Ыскеле имеет неплохие археологические и этнографические коллекции. Но гораздо интереснее лежащий в 6 км западнее древний город Анемуриум, седлающий восточную сторону мыса Анамур, образованного выходом гор Торос к морю. Раскопки ведутся ниже главной дороги и уже вскрыли два параллельных акведука, некрополь, руины трех византийских церквей, комплекс терм и палестры, разрушенные театр и акрополь (все - III в. н. э.). А мыс Анамур является самой южной точкой Турции, и в ясный день с него открывается прекрасная панорама окрестностей и даже северных берегов Кипра, лежащего в 80 км южнее.

В 2,5 км восточнее Анамура можно увидеть внушительную древнюю крепость Мамуре-Калеси, построенную еще римлянами, затем перестроенную армянами и долгое время служившую форпостом крестоносцев в Малой Азии. Еще восточнее лежат тихие бухты Кызылбурун, Кирсе, Айдынджик, Бабадиль и Оваджик с неплохими песчаными берегами, но большинство туристов обычно стремятся к более обширному заливу Ташуджу (Tasucu) и одноименному порту, из которого ходят регулярные паромы на Кипр. В восстановленном караван-сарае сразу за портом сейчас размещается неплохой Музей амфор, вся коллекция которого собрана в окрестностях городка (в том числе и на дне моря). Остальные берега древней Киликии, как звались эти края в древности, заметно уступают и размерами, и качеством. Однако скалистые бухточки и небольшие пляжи в устьях многочисленных речушек очень популярны у дайверов и поклонников морской рыбалки.

Анталия

Западная часть турецкого средиземноморского побережья между Антальей и Аланьей является землей древней Памфилии, населявшейся преимущественно греками. Сейчас это узкое побережье, обрамленное с севера цепями Тавра, является самым популярным курортным районом Турции, привлекающим каждый год миллионы туристов как из самой страны, так и из-за рубежа. Современный международный аэропорт, обилие быстро развивающихся городков и поселков, хорошая инфраструктура отдыха и прекрасный климат с 312 солнечными днями в году - Анталья недаром завоевала титул туристической столицы Турции, но сохранила при этом и свой привлекательный старый квартал, и множество уникальных исторических объектов в окрестностях.

Наиболее быстро растущий город Турции, Анталья была основана под именем Атталия, или Атталейя, в 159 году до н. э. царём Пергама Атталом II, но уже через четверть века город завоёвывается римлянами и становится зимней резиденцией императора Адриана. В X-XI веках сельджуки завоевывают все окрестные земли, но сам город оставался христианским анклавом вплоть до XIII века, когда смуты в метрополии позволили сельджукам взять город приступом. С тех пор он превращается в крупный торговый центр Османской империи и один из самых важных портов на южном побережье страны. Несмотря на достаточно невзрачные новые кварталы многоэтажек, Анталья - достаточно приятный для посещения город, поскольку здесь можно обнаружить как целый ряд исторических памятников, так и буквально все мыслимые условия для отдыха у моря.

Сердцем города является симпатичная гавань, в которой лес яхтенных мачт как будто подчеркивает древность римских стен, обрамляющих старый квартал, известный как Калейчи ("внутри крепости"). Большинство интересных мест здесь лежит буквально в паре шагов друг от друга - считающаяся символом города башня Кале-Капысы (Калекапыш, "Ворота крепости", XIII в.) с прилегающими к ней мечетью и базаром, тщательно восстановленный караван-сарай Сельджук-Хан (XIV в.), старые термы (сейчас - галерея искусств) и лежащий рядом мавзолей одного из местных правителей (1377 г.), ворота Адриана (Удж-Капылар, 130 г. н. э.), часовая башня Саат-Кулеси (XIX в.), мечеть Мехмет-паша (XVIII в.) и крошечный сад местного общества искусств, известного как ANSAD, комплекс Кешик-Минаре ("Сломанный минарет", служивший в разные периоды последовательно храмом, церковью и мечетью), еще один символ города - красивейший минарет мечети Йивлы (1230-1373 гг. - один из самых ранних образцов исламской архитектуры в городе), близлежащие парки Мермели и Караалайоглу, а также круглая римская башня Хыдырлык-Кулеси - лучшее место в городе для наблюдения заката. Здесь же можно обнаружить множество зданий сельджукской эпохи, основательно отреставрированных и превращенных в рестораны, магазины и кафе. Вернуться к гавани можно мимо ресторана Mermerli, от которого частная лестница ведет вниз, к единственному пляжу в центре города.

Из гавани регулярно отходят катера к галечным пляжам Коньяалты на западе города и заливу Лара с одноименным песчаным пляжем в 10 км восточнее, а также к острову Решат и многочисленным курортным поселкам побережья.

Здешние пляжи отличаются современной инфраструктурой. С мая по октябрь они превращаются в гигантский центр развлечений, работающий практически круглосуточно. Стоит посетить имеющие статус национального парка водопады Дюден (Duden, 9 км к северо-востоку от города) и Куршунлу (Kurşunlu, 18 км северо-восточнее Антальи по дороге на Ыспарту). Интересны считающиеся одними из самых больших в стране пещеры Караин (30 км северо-западнее Антальи), а также многочисленные древние города, цепочкой протянувшиеся вдоль залива.

Белек

Самый респектабельный и дорогой курорт Турции, Белек расположен в 25 километрах юго-восточнее Антальи. Пятизвездочные отели и туристские комплексы VIP-класса органично сочетаются здесь с красотой эвкалиптовых, кедровых и сосновых лесов - родины многих уникальных видов птиц, среди которых сова "туто-алба", ставшая символом Белека.

Регион также является одним из лучших в мире центров для игры в гольф. Любители этой игры по достоинству смогут оценить великолепные площадки, отличное оборудование экстра-класса, а также высокую квалификацию инструкторов. Широкая полоса великолепных песчаных пляжей, протянувшаяся вдоль всего побережья, отмечена "голубым флагом". Купальный сезон длится с мая по октябрь.

Бодрум

Главной точкой притяжения в центральной части эгейского побережья является всемирно известный Бодрум. Курортный Бодрум (Bodrum) - визитная карточка всего юго-западного берега Турции и всемирно известный морской курорт, славящийся своими живописными невысокими зданиями, субтропическими садами, самым длинным пляжем региона и шумной ночной жизнью.

Однако мало кто знает, что этот популярный центр отдыха был основан еще в XI веке до н. э. и считался вторым по значимости городом Карии. Сначала на небольшом острове Зефирия (сейчас полуостров) в заливе Керамика был основан одноименный греческий форпост, а в VIII веке до н. э. поселенцы перебираются на материк и основывают город, ставший впоследствии знаменитым Галикарнасом. Сатрап Мавсол в IV веке до н. э. переносит сюда из Миласа столицу Карии и присоединяет к городу шесть небольших поселений, обнеся их стеной общей длиной более 6 км. После смерти Мавсола его жена Артемизия II возводит ему роскошную усыпальницу, ставшую одним из чудес света (именно отсюда происходит всем знакомое слово "мавзолей"). Александр Македонский в 334 году до н. э. разрушает город в отместку за ожесточенное сопротивление, оказанное его защитниками, что и становится концом этого поселения, бывшего родиной "отца истории" Геродота. Рыцари-иоанниты с Родоса в 1402-1437 годах возвели на острове Зефирия мощный замок-крепость Святого Петра - единственную христианскую цитадель в Анатолии, использовав для этого камни с Мавзолея. После захвата Родоса Сулейманом Великолепным в 1523 году рыцари покинули регион, а вот внушительные подземелья и катакомбы крепости, похоже, сохранились в названии города ("бодрум" по-турецки - "подвал", "темница").

Замок, являющийся главным архитектурным элементом города, аккуратно делит его на две достаточно различные половины. На западе лежат современные кварталы со множеством отелей и ночных клубов, окружающих пристань для яхт, в то время как на востоке расположилась старая часть города с огромным количеством традиционных баров и ресторанчиков. Севернее замка находится базар и маленький район старых каменных зданий с живописными внутренними дворами, который дает некоторое представление о том, каким был Бодрум до начала туристического бума.

Примерно в 400 метрах на запад от центра города по Turgutreis Caddesi находятся руины Мавзолея. Разработанный Питеосом (архитектор храма Афины в Приене), некогда он имел в основании 39 на 33 метра при 60 метрах в высоту. Колоннада погребальной камеры поддерживала ступенчатую пирамидальную крышу, увенчанную скульптурой колесницы (теперь хранится в Британском музее) с изображениями Мавсола и его жены Артемизии, а все вертикальные поверхности были украшены бордюрами и статуями, выполненными лучшими скульпторами того времени (сейчас их фрагменты можно увидеть в замке Святого Петра, а часть - все в том же Британском музее). К сожалению, даже несмотря на скрупулезную работу датских археологов, большинство элементов этого удивительного сооружения утеряны навсегда (рыцари-иоанниты, например, пережигали мраморные колонны для получения извести для строительства своего замка).

Зато древний театр (IV в. до н. э.), расположенный выше главного шоссе, ограничивающего Бодрум с севера, был восстановлен почти полностью и теперь регулярно используется для проведения концертов и фестивалей. А так называемые ворота Миндос, лежащие к западу от пересечения Turgutreis Caddesi и Cafer Pasa Caddesi, являются лучше всего сохранившейся секцией древней городской стены.

В Бодруме туристам могут предложить лишь два развлечения – зато каких! Во-первых, это море. Во-вторых, дискотеки и прочие радости ночной жизни. Море в Бодруме и его окрестностях великолепное, Эгейское. Принимать солнечные ванны и купаться – одно удовольствие. Однако если компания большая и денег хватает, непременно нужно арендовать яхту и выйти в открытое море. Плыть по волнам, любоваться на берега, чувствовать себя почти что древнегреческим мореплавателем – это само по себе здорово. Но самое восхитительное – это остановиться в какой-нибудь тихой бухте и попрыгать с яхты в море.

Прилегающее к городу побережье в большинстве случаев гораздо интереснее явно ориентированного на туристов Бодрума. Сухие долины и зеленые сосновые леса, полуразрушенные греческие церкви, ветряные мельницы и старые каменные особняки, замки и обширные оазисы по берегам рек - вот основные элементы полуострова, называющегося так же, как и город. Немного экзотики привносят вездесущие белые купола "гюмбет" (цистерны для хранения воды) и караваны верблюдов - вовсе не фон для туристических фотографий, а обычные рабочие животные региона.

Также здесь можно обнаружить немало чистейших берегов, зачастую много более приятных, чем вечно переполненные туристами пляжи самого Бодрума. К лучшим из них относятся обладатели "Синего флага" экологической чистоты Битес (Bitez) - самое удобное в Турции место для занятий виндсерфингом и кайтсерфингом, Ортакент (Ortakent) и Гюмюшлюк (Gumusluk, древний Миндос), где вдоль песчаного берега вытянулась цепочка рыбных ресторанов.

Самый близкий к городу курортный поселок Гюмбет (Gumbet) является центром ночной жизни этого региона. Здесь находится несколько прибрежных и городских отелей, магазины работают допоздна, и до самого утра проходят гуляния в барах и на улицах.

Туристов также привлекают двухкилометровый полуостров Яхши-Ялы (Yahsi Yali, закрыт для колесного транспорта), Каргы ("Пляж верблюда"), живописные бухты Багла (Bagla) и Караинджир (Karaincir), самый прохладный курорт региона - деревня Акьярлар (Akyarlar), а также некогда главный рыбацкий порт региона - городок Ялыкавак (Yalikavak), в центре которого стоит крупная мечеть, выкрашенная в белый цвет, как и все другие постройки этого региона. Город Тургутрейс - одно из крупнейших поселений, особенно интересен любителям шоппинга.

Скалистые и ветреные берега западной части полуострова популярны у яхтсменов и поклонников виндсерфинга, а северные бухты, окруженные сосновым лесом, очень хороши для дайвинга и сноркелинга.

Туристам, которым интересен традиционный быт турков, путеводители предлагают посетить деревню Чокмакдаг. От Бодрума далековато. Зато здесь можно своими глазами увидеть технологию выделки шелковой нити и плетение ковров, посетить аутентичные дома и познакомиться с народным творчеством.

Даламан

Даламан (Dalaman) — небольшой городок с населением в 20 тысяч человек и район в провинции Мугла, расположенный в нескольких километрах от побережья Средиземного моря. Обычно сюда прилетают туристы, выбравшие местом своего отдыха такие курорты Турции, как Мармарис, Фетхие и Дальян. Но популярность самого Даламана в качестве морского курорта (точнее его живописного «придатка» Саригерме) нарастает с каждым годом. Туристов привлекают великолепные пейзажи этого места, уютно устроившегося среди невысоких гор, покрытых густой зеленой шапкой, и прозрачное лазурное море.

Экскурсия по руинам античных поселений на полуострове Капыдаг — городам Крия (Crya), Лиссай (Lissay) и Лидай (Lidai) удовлетворит любителей увидеть своими глазами то, что осталось от древних построек. Археологические раскопки в этих местах еще не проводились, поэтому взору туристов предстают развалины, как они есть, без назойливых табличек «руками не трогать» и стрелочек с направлением движения.

Еще одно античное поселение с красивым названием Гиппоком, что в переводе означает «лошадиный город», расположилось в 30 км от Даламана, недалеко от деревушки Чогмен. Особый интерес в нем представляют хорошо сохранившиеся доисторические могилы.

Яхт-туры и морские круизы: живописные бухты в районе Даламана часто становятся местом остановки круизных судов и прогулочных яхт. Некоторые из этих бухт доступны только с моря, а к некоторым, к примеру, Сарсыла, можно добраться и по суше. Природные красоты этих мест покоряют даже самых искушенных путешественников.

Кемер

В 30 км к северу от Олимпоса и в 42 км к юго-западу от Антальи находится самый южный крупный туристический центр анатолийского побережья - город Кемер (Kemer). Курорт расположен юго-западнее Антальи, на прибрежной полосе между морем и горами. Горы защищают от ветров, а море гарантирует высокую влажность и смягчает климат.

В античности здесь стоял городок Идриос, уничтоженный селем приблизительно в III веке н. э., затем уже турки основали деревню Эскикёй - но и она попала под удар оползней, и тогда было решено огородить город каменной стеной, которую строили с 1910 по 1917 год. В итоге эта необычная крепость, предназначенная для защиты не от врагов, а от сил природы, протянулась почти на 23 км, дав городку новое имя ("кемер" по-турецки означает "пояс", и городов с таким именем в стране целая дюжина). Впрочем, местные гиды склонны вести название города от искаженного греческого слова Химера, однако эта знаменитая гора лежит слишком далеко от Кемера, чтобы это было правдой.

В наши дни это один из самых популярных курортных районов побережья Антальи, славящийся, в первую очередь, своим климатом - здесь всегда на 2-3 градуса прохладнее, чем в Анталье, а солнца и моря ничуть не меньше. Кемер может похвастаться замечательной природой: горами, хвойными лесами и живописными, но каменистыми пляжами. Курортная зона протянулась вдоль побережья двух пологих заливов, обрамляющих мыс Ав, и вобрала в себя сразу несколько самостоятельных поселков - Бельдиби, Гёйнюк, Кириш, Чамьюва, Текирова и, естественно, сам город Кемер.

Здесь можно найти все необходимое для отдыха у моря, начиная с самой современной инфраструктуры и почти 30 километров пляжей, многочисленных отелей и спортивных центров, рынков и торговых комплексов, клубов и ресторанов и заканчивая несколькими парками развлечений, а также этнографический музей под открытым небом Юрук и множество пещер. Купальный сезон продолжается с мая по октябрь.

Всего в 3 км к северу от Текировы и в 16 км южнее Кемера лежат руины Фаселиса - одного из древнейших городов анатолийского побережья. Археологическая зона отхватывает три маленьких залива и лежащий между ними полуостров, на котором и был расположен этот город-порт.

По преданию, Фаселис был основан в 690 году до н. э. колонистами с Родоса, выкупившими землю у местных жителей за несколько вязанок сушеной рыбы - долгие века потом этот акт купли-продажи был синонимом скупости. Подобно большинству городов Малой Азии, Фаселис был захвачен персами в VI веке до н. э., освобожден в IV столетии и оставался независимым до походов Александра Македонского, войску которого горожане не оказали ни малейшего сопротивления. Во II веке до н. э. город становится частью Ликийской федерации, но, также как и в случае с Олимпосом, ликийские пираты за период своего краткого владения Фаселисом практически разрушили город. Однако при римлянах это снова крупный торговый центр, принимавший императора Адриана в 129 году нашей эры, как сказали бы сейчас - "на высшем уровне" (специально для этого события были отстроены статуи, форум и арка Адриана). С тех пор город перенес несколько взлетов, но после набегов арабов (VII в. н. э.) заметно захирел, а нападение сельджуков (1158 г.) и землетрясения практически опустошили некогда богатый порт. И к началу XX века он превратился в небольшой поселок, чьи исторические памятники раскопаны едва ли на четверть.

Здесь можно увидеть несколько участков древних крепостных стен, изящный фрагмент римского акведука (предполагается, что он быть одним из длиннейших в древнем мире - его длина могла достигать 17 км), главную улицу от северной гавани до южной (именно вдоль неё и находится большинство сохранившихся сооружений), агору и акрополь римских времен, небольшой театр (IV в. до н. э. - II в. н. э.), городские термы, два некрополя, развалины храмов Афины и Гермеса, монументальную арку ворот Адриана (129-131 гг. н. э.) в южной гавани, развалины небольшой базилики византийского периода, а также множество других руин, которые еще до конца не идентифицированы.

Отели в Кемере на любой вкус - от отличных 5* и HV-1 (Holiday Village) до небольших 2* и пансионов - обителей свободной молодежи. В самом городке множество кафе и ресторанчиков, где днем можно перекусить "на скорую руку", а вечером насладиться живой музыкой и помечтать под звук прибоя.

Небольшой, но, тем не менее, насыщенный аттракционами аквапарк, расположенный практически в центре Кемера, не позволит скучать ни взрослым, ни самым маленьким туристам. Дискотеки есть во всех местечках, окружающих Кемер, самые популярные, пожалуй, Aura и Aura-2, расположенные минутах в 10 от городка, рядом с Киришем. Однако ежегодно открываются еще две-три, поэтому скучать не приходится. В Чамьюве, в небольших тавернах, можно попробовать восхитительные блюда из баранины, а в респектабельных отелях Текировы - отличные морские деликатесы.

Бельдиби, пожалуй, самый демократичный по ценовой категории. Множество отелей категории 3* могут похвастаться отличным сервисом, что позволяет провести здесь незабываемый отдых экономкласса.

Кушадасы

В 67 км южнее Измира, в обширном заливе Кушада напротив греческого острова Самос, лежит курортный городок Кушадасы (Kusadasi, "Остров птиц") - один из самых быстроразвивающихся курортных городов Турции.

Зарождение его теряется в веках, известно только, что византийцы основали на небольшом островке свою крепость Аниа на месте какого-то более древнего поселения. Сменившие их генуэзцы переименовали поселение в Скала-Нуова (самая южная крепость Генуи на побережье Эгейского моря), но только в османский период оно получило порт и "перебралось" на материк. Сейчас это крупный круизный порт и приморский курорт, протянувшийся на несколько километров вдоль побережья, чье население за последние два десятка лет увеличилось в 5 раз, а число посещающих городок туристов во столько же раз превосходит число местных жителей.

Кроме огромного количества отелей, ресторанов, магазинов, ночных клубов и баров, здесь можно увидеть караван-сарай Окюз-Мехмет-паша (XVI в.), перестроенный в фешенебельную гостиницу, небольшую каменную башню у порта (остаток средневековых стен города) и крепость Кале с одноименной мечетью, пройтись по пешеходной зоне приморского бульвара Barbaros Hayrettin или эспланаде Ататюрка, а также посетить многочисленные городские рынки, в изобилии разбросанные по всему городу.

Главной точкой притяжения здесь являются десятки километров песчаных пляжей, лучшими из которых считаются Кадынлар-Денизи (3 км к юго-западу от города), Парадиз-Бич (небольшая бухта севернее города), Тусан (5 км севернее), Памугак (15 км к северу от города) и другие. А в пляжной зоне Тусана расположены два крупнейших центра водного отдыха Турции - Adaland и Aquafantasy, обладающие широчайшим набором развлечений. Ко всем пляжам ходят регулярные автобусы из центра.

Мармарис

Наряду с Кушадасами и Бодрумом, Мармарис (Marmaris) - третий из знаменитых курортов турецкого побережья Эгейского моря. Протянувшийся почти на 10 км вдоль берега одноименного залива, отгороженного от моря полуостровом Нимара, некогда скромный рыбацкий городок превратился в символ стремительно развивающейся туристической инфраструктуры страны.

Говорят, что его название пошло от Сулеймана Великолепного - впервые увидев местную крепость и вязь узких переулков под ней, он не удержался и воскликнул "Мимар ас!" ("Повесить архитектора!"). С тех пор и сам замок перестраивался неоднократно, да и городок разросся неимоверно. Впрочем, и сама эта история, скорее всего, не более чем легенда, поскольку раскопки на территории города свидетельствуют о наличии здесь греческого поселения уже в XI веке до н. э. - тогда город был известен под именем Фискос.

Необычайно чистый воздух и вода, с одной стороны, и обилие увеселительных заведений, с другой, – вот причина популярности этого курорта. Живописный, обрамленный пальмами и эвкалиптами приморский бульвар тянется вдоль всего города, предоставляя возможность посетить многочисленные кафе, рестораны и разнообразные развлекательные заведения, где для туристов каждый вечер устраивают шоу-программы, а кое-где можно увидеть и отрывки из знаменитых бродвейских мюзиклов.

Визитная карточка города - его роскошная марина, самая крупная, защищенная и современная в Турции. В этих водах собирался и флот Сулеймана Великолепного перед нападением на Родос (1522 г.), и армада Нельсона перед знаменитой битвой в заливе Абукир (1798 г.), да и в наши дни гавань вечно заполнена десятками и сотнями яхт со всего света.

Лабиринт узких улиц восточнее огромного универсама Tansas прячет большинство памятников города и туристических объектов, включая замок, базар, караван-сарай, банки и прочие объекты инфраструктуры. Крошечный замок Кале в его современном виде был построен в 1522 году, затем неоднократно расширялся и перестраивался, а в наши дни превращен в городской музей. Кроме всевозможных коллекций по местной истории и быту, здесь размещаются 7 художественных галерей, а в украшенном цветами внутреннем дворе регулярно проводятся всевозможные культурные мероприятия. На этом, в общем-то, все исторические памятники города и заканчиваются. Но туристы приезжают сюда не за ними, а для отдыха на пляжах и курортах залива.

Городской пляж Кордон вряд ли может считаться образцом чистоты, поэтому большинство гостей стремятся попасть на берега у старой деревни Ичмелер (Icmeler, 9 км к западу от Мармариса), на крошечный остров Кечи (Keci), на пляжи северной стороны полуострова Дженнет-Адасы и к пещерам на его южном берегу, в бухты Кумлубюк или Турунч (Турунчбюкю), а также посетить отличный городской аквапарк.

Ежедневно десятки и сотни катеров отправляются в тихие лесистые бухты Хисарёню, Деликташбюкю, Армеллебюкю, Куруджайол, Караагач и Кейджегия - здесь нет роскошных пляжей, зато есть чистое море, зеленые склоны и отличные условия для погружений под воду. По большому счету все побережье вокруг города является одной большой курортной зоной с большим разнообразием условий для отдыха, что и превратило Мармарис в то, чем он является в наши дни.

В древности полуостров Лорима (Дарачья), простирающийся от залива Гёкова к мысу Алоби (Карабурун), был известен как Родосская Пирия - территория трех объединенных городов-государств, подчиненных Родосу. Более восьми столетий здесь росли и ширились греческие поселения, некоторые следы которых можно увидеть и в наши дни.

Из Мармариса предлагаются десятки экскурсий к острову Клеопатры (Седир-Адасы, Кедровый остров), на котором лежат руины обширных укреплений и театр древнего города Седра, а также знаменитый пляж Клеопатры, песок на который, согласно легендам, завозили из Африки по воле Марка Антония, встречавшегося здесь с ней.

Неподалеку лежат живописная гавань Ингилызлиманы ("Английская гавань") и хороший яхтенный порт Караджа.

Южнее, около Орхание (Orhaniye), лежит овеянный легендами длинный и узкий пляж Кызкюмю ("Залив девы"). А еще далее к югу можно обнаружить руины османской крепости у деревни Селимие (Selimiye), скучноватый яхтенный порт Бозбурун (Bozburun) - пристанище местных хиппи и неформалов, зеленый оазис долины Согют, окруженную рощами миндаля и олив деревню Ташлыджа, огороженную с юга безжизненными каменистыми плато. Отсюда можно легко добраться к руинам древнего города Лорима с античной крепостью и великолепной гаванью Бозуккале.

Амфитеатр скалистых террас полуострова Хисарёню также скрывает немало интересного - двухтысячелетнее дерево у деревни Байыр (легенда гласит, что обойдя его семь раз, путник продляет свою жизнь), современные курортные комплексы заливов Чифтлик (Ciftlik) и Турунчбюкю (Turuncbuku), длинный и узкий полуостров Датча, или Решадие (Datca, Resadiye), с его скалистыми долинами и неплохими пляжами, а также руины древнего города Книдос (X-II вв. до н. э.) у мыса Девебойну (самая западная точка полуострова).

Сиде

Приблизительно в 25 км к востоку от Аспенда и в 75 км от Анталии лежит древний Сиде - место встреч Антония и Клеопатры, один из самых больших пограничных городов Памфилии. Город, чье имя переводится как "гранат", был основан в VII веке до н. э. как порт, занимающий скалистый и удобный для обороны мыс. Затем он превратился в богатый и печально известный центр работорговли и пиратства, а после краха Римской империи Сиде подвергся нескольким арабским вторжениям, практически уничтожившим его. Лишь в начале XX века мусульмане, бежавшие с острова Крит, построили на месте древнего городища деревню Селимие, которая и стала центром туристического бума много десятилетий спустя (интересно, что местные жители не желали продавать свои земли задолго до того, как это побережье стало известным курортом, как будто чувствуя его будущее). По большому счету Селимие и есть правильное название поселка, а современный топоним Сиде обозначает лишь всю эту курортную прибрежную зону от Кумкея до Манавгата и далее до устья Карпуза.

В наши дни Сиде считается одним из самых насыщенных туристической инфраструктурой курортов Турции, и местные жители начинают признавать, что их родина была практически стерта с лица Земли неразборчивым строительством первых лет бума, а само побережье изменилась почти до неузнаваемости. Однако именно туристические инвестиции позволили сохранить руины древнего порта, находившиеся к тому времени уже на грани разрушения, а также открыть многие сооружения, бывшие совершенно неизвестными ранее, превратив Сиде еще и в интересный археологический памятник.

Прекрасные песчаные берега Сиде легко объясняют популярность курорта. Тысячи лет река Манавгат и многочисленные мелкие речки приносили с гор песок и мелкий гравий, превратив этот берег в один протяженный пляж, но эта же причина погубила и древний Сиде - его гавань так быстро забило речными наносами, что уже в римскую эпоху использовать её без углубления было практически невозможно. Сейчас лучшим пляжем курорта считается почти десятикилометровое западное побережье, сплошь застроенное дорогими гостиницами, клубами и спортивными центрами. Пляжи Соргун (Sorgun, 3 км восточнее Селимие) и Кумкёй (Kumkoy, 10 км западнее полуострова) более тихи и менее переполнены отдыхающими.

Стамбул

Стамбул - город богатейшей истории, крупный порт, экономическое и промышленное "сердце" страны, с уникальным местоположением - разделяемый проливом Босфор, он находится одновременно и в Европе, и в Азии. Это единственный в мире город, который расположен сразу на двух материках, а также единственная столица мира, успевшая побывать и центром христианской культуры, и главным городом исламского государства. Потому неудивительно, что в его облике органично сочетаются хай-тек и фешенебельность современной Европы, древние памятники и вечно бурлящие рынки Азии, а также около трех тысяч (!!) объектов архитектурного и культурного наследия почти всех цивилизаций Евразии.

Город был основан греками около 667 года до н. э. под именем Византий, хотя поселения различных культур на этом месте уходят своими корнями в тьму веков. Выгодное стратегическое положение, позволяющее контролировать и самую узкую часть Босфора, и водный путь из Средиземного моря в Понт Эвксинский (Черное море), на берегах которого уже в те времена существовали десятки греческих колоний, способствовало быстрому росту влияния города. После многочисленных разрушений город начал интенсивно отстраиваться при римлянах, став в 330 году н. э. новой столицей Римской империи и получив имя Константинополь в честь императора Константина (в средневековых русских текстах - Царьград), правда просуществовал он в этом статусе недолго. Уже в 395 году он становится столицей Восточной Римской империи, с 476 года - Византии (с перерывом в 1204-1261 гг., когда был центром Латинской империи крестоносцев), а в 1453 году захвачен и разграблен турками. Затем город интенсивно перестраивается и становится не только центром Османской империи, но и практически центром всего исламского мира. 28 марта 1930 года, после переноса столицы страны в Анкару, город официально стал именоваться Стамбулом (Istanbul), превратившись в крупнейший торговый, научный и экономический центр страны.

Основная часть города находится на европейском берегу и разделена заливом Золотой Рог на южный район, нередко называемый Старым Стамбулом (Султанахмет и Таксим), и северные районы Галата и Бейоглу (древняя Пера). Не менее древний район Скутари (Ускудар) расположен на азиатской территории Стамбула.

Султанахмет

Большинство исторических памятников города сосредоточено вокруг района Султанахмет - центра Византийской и Османской империй, а также удобного места отправлений ко многим другим интересным объектам города (поблизости расположены главный транспортный центр Эминёню, паромный терминал и главный вокзал, а также мост Галата - "ворота Золотого рога".

Главным украшением района являются комплекс дворца Топкапы (Топкапы-Сарайы) - сердце Османской империи и её главный дворец, в котором за его долгую историю жили 25 султанов. Первоначально известный как Сарайы-Чедид, или Новый дворец, Топкапы был построен между 1459 и 1465 годом как новая резиденция правительства недавно провозглашенной Османской империи (сам Мехмед Завоеватель в то время уже строил так называемый Старый дворец на месте современного Стамбульского университета). В соответствии с исламской традицией, дворец состоит из комплекса зданий, возведенных вокруг ряда внутренних дворов наподобие Альгамбры в Гранаде или дворца Великих Моголов в Индии. Поэтому со временем он превратился в своеобразный мини-город со своими фонтанами, парками и садами, множеством величественных залов, павильонов, ворот и башен, комплексами Великого Дивана (Государственный совет времен османов), Павильоном судей, церковью Святой Ирины (Айя-Ирена, одна из самых ранних сохранившихся церквей Константинополя, VI-XVI вв., сейчас здесь концертный зал), школой, гаремом (более 400 комнат!), дворцом Великого визиря (широко известен как Величественная Порта), казначейством и другими административными сооружениями.

К дворцу прилегает знаменитая Султанахмет-Камиы, или Голубая мечеть (1609-1616 гг.), - самая большая и одна из самых красивых мечетей Стамбула, шесть минаретов которой видны практически со всех точек европейской части города. Свое название мечеть получила из-за великолепной отделки изразцами ручной работы, покрывающими почти все её внутренние части. А пять огромных колонн (диаметром 5 метров), на которые опирается купол диаметром 23,5 метра и высотой 43 метра, нередко называют "слоновьими ногами" из-за их размеров и пропорции. Мечеть имеет шесть минаретов, поэтому к Большой мечети в Мекке был пристроен седьмой минарет, чтобы святыня ислама по-прежнему не имела себе равных. Здесь отмечаются мусульманские праздники, и именно отсюда паломники отправляются в Мекку. В северо-восточном углу комплекса возвышается богато украшенный павильон султана, служивший воротами к ложе правителя в мечети. Сейчас здесь размещается Музей ковров, в котором размещена прекрасная коллекция турецких ковров. А рядом с мечетью находится мавзолей Ахмета I.

Дворцовый комплекс окружен парком Гюльхане, некогда бывшим частью султанских садов, а в наши дни являющимся живописным общественным парком с небольшим зоопарком. Здесь же, в пределах парковой зоны, располагается комплекс Музея археологии (Arkeoloji Muzesi), который включает в себя Музей Древнего Востока и Изразцовый павильон (Cinili Kosk), к которым можно пройти через парк или первый внутренний двор дворца Топкапы. Богатейшее собрание музея содержит как предметы, найденные при раскопках в Сидоне и Трое, так и многочисленные артефакты ликийской, хеттской, вавилонской, шумерской, греческой и египетской культур. А в изящном Изразцовом павильоне (1472 г.) размещается Музей турецкой керамики, позволяющий познакомиться с историей формирования мастерства изготовления удивительной плитки, использовавшейся при отделке дворца Топкапы и древних мечетей Стамбула.

Но визитной карточкой района считается все же знаменитая церковь и собор Святой Софии (IV-XVII вв.), перестроенные турками в мечеть Айя-София, или Хагийя-Софья. Айя-София - настоящий центр нескольких культур. По преданию, именно здесь посланцы русского князя Владимира знакомились с христианской верой, это был самый большой храм своего времени (высота собора - 55 метров, диаметр купола - 31 метр), именно его пристройкой шести минаретов турки превратили в самую большую мечеть своего времени, и именно он первым стал примером толерантности и уважения между культурами, когда его изумительные древние фрески, замазанные османами (Коран запрещает изображение людей и животных), с 1935 года начали расчищать и реставрировать. И сейчас рядом с цитатами из Корана, выполненными на овальных щитах, можно увидеть и древние мозаики античного периода, и фрески с изображением христианских правителей и святых (справедливости ради следует отметить, что крестоносцы в 1204 году нанесли храму куда больший урон, чем солдаты Мехмеда Завоевателя). К достопримечательностям собора также относятся покрытая медью "плачущая колонна" в северо-западном углу храма (говорят, что если положить руку в её отверстие и загадать желание, то оно обязательно сбудется), а также "холодное окно", от которого даже в самый жаркий день веет прохладный ветерок. Одна из восьми колонн в северном крыле считается чудодейственной - здесь, по преданию, появляется святой Георгий.

Здание продолжало функционировать как мечеть до 1932 года, а в 1934 году было уже открыто как музей, и в настоящее время здесь продолжаются реставрационные работы, открывающие миру все новые и новые образцы древнего зодчества.

Поблизости расположены древний ипподром с его Египетским обелиском (XVI в. до н. э.) и Змеиной колонной (V в. до н. э.), Музей турецкого и исламского искусства в бывшем дворце Ибрагим-паши, подземные цистерны Йеребатан - Затонувший дворец, или Цистерна базилики, так называемый хаммам Рокселаны, старый монетный двор Дарфан, мечеть Соколлу-Мехмет-паша (1571 г.), маленькая мечеть Кючук-Айя-Софья (бывшая церковь Святых Сергия и Вакха, построена между 527 и 536 годом, перестроена в мечеть в XVI в.), фрагмент старых крепостных стен города (так называемые Морские стены, V в.), руины дворца Буколеон - приморского флигеля Большого дворца византийских императоров (некогда занимал 5 квадратных километров и простирался от Султанахмета до Морских стен, сейчас практически разрушен), Музей мозаики , а также 66 улиц и переулков самого большого крытого базара в мире - Капалы-Чаршы. Кроме того, здесь можно просто прогуляться пешком, чтобы увидеть множество других древних памятников, зачастую органически встроенных в бурную жизнь современного города. Монументальная архитектура, привлекательные парки и сады, многочисленные уличные кафе и отсутствие транспорта возле самых интересных объектов (часть района запрещена к въезду автомобилей) делают эту область очень приятной для пребывания.

Эминёню

Морские ворота и один из наибольших и самых удобных транспортных центров Стамбула, район Эминёню представляет собой область, где сходятся воедино автобусные, паромные, трамвайные и железнодорожные маршруты. А береговая линия с её паромными терминалами, сотнями маленьких рыбацких лодок и небольших кафе является своеобразной визитной карточкой бухты Золотой Рог. Однако здесь, прямо вдоль берега, можно обнаружить и множество исторических мест, среди которых известный базар специй Мысыр-Чаршысы, или Египетский базар (1660 г., открыт ежедневно, с 9.00 до 19.00), несколько мечетей, включая главный ориентир района - Йени-Джами (Новая мечеть, 1597-1663 гг.) и небольшую, но очень живописную мечеть Рустем-паши (1561 г.) с единственным минаретом, а также самые красивые термы старой части города - построенный еще в 1741 году хаммам Джакалоглу.

Ну и, конечно, самостоятельной достопримечательностью можно считать самую узкую и длинную бухту Золотой Рог. Интересно, что её название дошло до нас с древнейших времен, когда берега Босфора населяли хетты, греки и финикийцы. Сами турки называют залив Халич (что просто означает "устье") и связывают его привычное для нас название с осадой города в XV столетии, когда горожане якобы утопили в его водах все свое золото и драгоценности, чтобы они не достались османам. Несмотря на загрязнение, Золотой Рог - одна из самых прекрасных естественных гаваней в мире, да и само благосостояние Стамбула в немалой степени связано с этим заливом. Ну а для туриста прогулка по нему на катере - отличная возможность увидеть практически всю панораму города. Через бухту перекинуты четыре моста: Галатский, Старый Галатский (не эксплуатируется), имени Ататюрка и Халич.

Беязит

Район Беязит (Баязит) раскинулся вокруг комплекса Стамбульского университета и крытого базара Беязит (Гранд-базар). Относительно мало известный туристам, он также заслуживает некоторого внимания, поскольку и сам университет, и окружающие его мечети Нуросманийе (1775 г.), Беязит (1500-1506 гг.) и Сулейманийе (1550-1557 гг., вторая по размерам в столице, здесь же находятся мавзолеи Сулеймана и его жены Роксоланы), занимающая комплекс старого медресе библиотека Сулейманийе, мемориал известного зодчего Османской империи Мимара Синана (1489-1588 гг.) в оригинальном треугольном в плане саду, книжный рынок Сахафлар-Чаршы и несколько хаммамов образуют очень живописный ансамбль.

На главной улице района - Диван-Йолу, тянущейся от Беязита до Султанахмета, расположены цистерна Бинбирдирек ("Цистерна тысячи и одной колонн", вторая по величине в городе), маленький Музей печати, библиотека XVII столетия Корпулу-Кюлийе (сейчас здесь магазин изделий кустарных промыслов и кафе), знаменитая колонна Константина (Чемберлиташ, 330 г. н. э.) и одноименный хаммам XVI, мечеть Али-паша (1496 г., одна из самых старых мечетей в городе), а также старый базар Ич-Бедестен и крытый базар Капалы-Чаршы  с шестьюдесятью шестью торговыми кварталами, более чем четырьмя тысячами магазинов, многочисленными складами, менялами и банками, мечетью, почтовым отделением, отделением полиции и собственным центром здоровья (выходит в район Султанахмет).

Чуть западнее, в районе хаоса дорожных развязок районов Аксарай и Лалели (округ Эминёню), можно увидеть довольно необычную по своей архитектуре "тюльпановую мечеть" Лалели (1760-1763 гг.) с мавзолеем Мустафы III, один из символов Стамбула - акведук Валента (Бодоган, 368-375 гг., высота до 18,5 метра), мечеть Календерхане (бывшая церковь Кариотисса, IX в.), крутые мощеные улицы и маленькие мечети старого района Зейрек, мечети Зейрек (бывшая церковь Пантократор, XII в.) и Эски-Имарет (XII в.), Музей карикатур  и хаммам Чинылы.

Фатих

Район Фатих считается одним из самых консервативных в столице - здесь гораздо чаще можно увидеть женщин в парандже и мужчин с длинными белыми бородами, поэтому посещать его рекомендуется только предварительно уделив внимание соответствию своего костюма исламским традициям (никаких коротких юбок и глубоких декольте!). Но именно здесь можно увидеть одни из самых характерных образцов османской архитектуры - мечеть Фатих (мечеть завоевателя, 1463-1470 гг., однако была почти полностью разрушена землетрясением 1766 года и восстановлена в 1771 году) с мавзолеем Мехмета II и одной из его жен - Гульбахар (одна из важнейших городских святынь), мечеть Явуз-Селим (Селимийе, XVI в.), цистерну Аспар (V-VI вв.), а также целый ряд древних городских стен с 96 башнями, которые здесь нередко называют в честь их строителя, императора Феодосия (V в.). Так как общая протяженность стен доходит до 9 километров, а часть их, даже несмотря на многочисленные реконструкции, все еще лежит в руинах, стоит посетить только укрепления Йедикюль, музей Карийе в комплексе бывшей церкви (одна из лучших коллекций византийских мозаик и фресок в мире!) и мечеть Михримар. Добраться до северного конца стен проще всего с помощью парома от Эминёню, а до южного - на электричке до станции Йедикюль.

Йедикюль

Район Йедикюль (Едикуле, "семь башен") лежит на берегу Мраморного моря, южнее старой части города (приблизительно 5 км от Султанахмета). Когда-то это был крупный центр православия, от которого да наших дней дошли многочисленные образцы сооружений романской архитектуры и византийские церкви, зачастую уже встроенные в здания более поздних эпох. Визитная карточка района - полуразрушенная мечеть Имраор (Имрахор-Камиы, бывшая церковь Святого Иоанна, 463 г.) с её четырьмя большими колоннами и простым внутренним убранством. Также заслуживают внимания музей фортификации Йедикюль с фрагментами некогда величественных  Золотых ворот (прообраз одноименных крепостных врат в Киеве) и несколькими древними башнями, деревянная мечеть Теккечи-Ибрагим-Кавус (1592 г., открывается только по просьбам посетителей) и мечеть Михрима (XVI в., так как это небольшое сооружение венчает самый высокий из семи холмов города, то является одним из любимых ориентиров для туристов) в районе Эдирнекапы. Особого внимания заслуживает прекрасный музей Карийе в районе Хора - бывшая византийская церковь Христа Спасителя в Полях с обширной коллекцией христианских фресок и мозаик.

В северном районе Эйюп находится одна из святынь ислама (считается четвёртой по значимости после Мекки, Медины и Иерусалима) - мечеть и гробница личного знаменосца Пророка - Эйюпа Аль-Ансари (считается, что он погиб во время первой арабской осады Константинополя в 674-678 гг.). Каждый год сюда стекаются тысячи людей, чтобы почтить память и деяния этой культовой фигуры исламского мира, поэтому для посещения лучше выбирать начало недели, когда здесь меньше народу. Рядом лежит живописное кладбище, на котором захоронены самые значительные персоны Османской империи (в том числе Соколлу Мехмет-паша и Сиявуш-паша), а также несколько колоритных старых переулков и парков. Добраться до мечети проще всего катером по Золотому Рогу от Эминёню (последняя остановка перед разделением бухты на два маленьких залива) и затем прогуляться пешком менее километра от паромного терминала Camii Kebir Caddesi.

Бейоглу

Древние районы Каракёй и Галата лежат напротив Эминёню, на другом берегу Золотого Рога, связываясь со старой частью города мостом Галата. С византийских времен, когда северный берег залива был отдельным поселением, не входящим в состав Константинополя, это был крупный порт и док, один из главных торговых кварталов города. Затем он обветшал и к середине XIX столетия превратился в один из самых бедных районов тогда еще столицы. А Галата - некогда крупный торговый порт и форпост генуэзцев - постепенно превратилась в "европейский квартал", известный своими складами, тавернами, притонами и смешением всех национальностей. Быстро растущая финансовая мощь местных банкиров и предпринимателей привела к расширению района, и постепенно он поглотил Каракёй, слившись в один большой район Бейоглу, в котором быстро выросли многочисленные комплексы опер, мюзик-холлов, театров, гостиниц и ресторанов. Однако после "бурных 1920-х", когда большинство греков, армян и евреев покинули эти места, захирел и Бейоглу, лишь в конце XX века вернувший себе былое очарование. Сегодня это достаточно суматошный район, бурлящий фактически двадцать четыре часа в сутки, славящийся множеством баров, клубов и ресторанов, многие из которых открыты до шести утра.

Главным украшением района и одним из символов Стамбула является древняя Галатская башня (высотой 61 метр, а над уровнем моря - 140 метров!), построенная генуэзцами в 1348-1349 годах на месте еще более древнего крепостного сооружения. До сих пор вокруг неё можно обнаружить развалины оборонительных стен и рвов (так называемый "замок Галата"), а в верхней части башни расположены ресторан, ночной клуб и смотровая площадка, с которой открывается прекрасная панорама города. Вокруг башни можно обнаружить так называемую "подземную мечеть" Кемманкеш-Каддеси (приблизительно 580 г. н. э.), мечеть Килик-Али-паша (1580 г., уменьшенная копия церкви Святой Софии), синагогу Зульфариш (сейчас здесь Еврейский музей) и так называемые Сожженные ворота, или Янык-Капы (единственные уцелевшие городские ворота генуэзского периода). Также хороши необычное по своей архитектуре здание Футухат-Сокак (самая большая генуэзская церковь Галата, сейчас мечеть Арап) с его высокой квадратной башней и пирамидальной крышей, бывший монастырь и церемониальный зал дервишей, а ныне - музей Мевлеви на улице Istiklal Caddesi, особняк Боттер (1901 г.) в стиле ар-нуво, недавно восстановленный дворец Холланда (1858 г., сейчас здесь голландское консульство), церковь Святой Марии (1789 г.) и францисканская церковь Святого Антуана (1725 г., восстановлена в 1913 г.).

Целый ряд исторических зданий возвращен своим первоначальным владельцам, и сейчас во внушительно Французском дворце (XVIII-XIX вв.) с его большим внутренним двором и садами размещается консульство Франции, во дворце Палаццо-ди-Венеция (XVI в.) - итальянское консульство, а ренессансный комплекс лежащего совсем рядом британского консульства проектировал Чарльз Барри, построивший и здание парламента в Лондоне.

В северном конце Istiklal Caddesi находится площадь Таксим - сердце современного Стамбула и символ светской Турецкой Республики (интересно, что когда в 1997 году правительство обнародовало планы строительства на площади мечети, именно общественный протест заставил отказаться от этой идеи). Сейчас на этой круглой в плане площади с монументом "Республика" (Cumhuriyet Aniti, 1928 г.) в центре и памятниками Кемалю Ататюрку, Мустафе Иноню и Февзи Чакмаку расположены престижные отели и множество магазинов. Интересно, что среди других скульптур великих деятелей Турции здесь можно обнаружить и барельефы К. Е. Ворошилову и М. В. Фрунзе, которые были сделаны в благодарность за военную помощь России в период гражданской войны в Турции (1920 г.). Северную часть площади обрамляет приятный парк Таксим, в качестве основного ландшафтного элемента в котором использованы чайные кусты, а с восточной возвышается Культурный центр имени Кемаля Ататюрка - место проведения различных международных фестивалей, штаб-квартира Государственного театра оперы и балета, Симфонического оркестра и Государственной театральной компании.

В 5 кварталах севернее площади по улице Cumhuriyet Caddesi расположен комплекс Военного музея, который в летние месяцы можно легко найти по звукам военного оркестра, играющего прямо перед входом с 15.00 до 16.00. Интересно, что сам этот музыкальный коллектив ведет свою "родословную" с 1289 года, со знаменитых "мехтер" - янычарских оркестров, сопровождавших султана во всех сражениях. А сам музей, занимающий здание бывшей военной академии, в которой учился сам Кемаль Ататюрк, считается одним из лучших в регионе.

Лежащий в северо-западной части Бейоглу район Хаскёй (Haskoy) в течение многих столетий являлся еврейским анклавом и до сих пор может похвастать множеством синагог, старых кладбищ и характерных зданий. Также здесь размещались военно-морская верфь и королевский парк, который использовался и как фруктовый сад, чьи плоды поставлялись на стол султанам. Сегодня это достаточно непримечательный пригород старых верфей и промышленных кварталов, чьей главной достопримечательностью считается превосходный Индустриальный музей www.rmk-museum.org.tr. Просторные цеха построенной в восемнадцатом столетии фабрики по производству такелажа в наши дни тщательно восстановлены и превращены в залы музея, выросшего из частного собрания транспортных средств турецкого предпринимателя Рахми Коджа. Наилучшее время для посещения музея - суббота, когда проводятся специальные выставки.

А юго-восточнее площади Таксим, севернее порта Каракёй, лежит квартал старых доков Топхане, украшением которого считаются мечети Килич-паши (1780 г.) и Нусретийе (1822 г.), а также отличный Стамбульский музей современного искусства с модным кафе и террасой прямо на берегу Босфора.

Бешикташ

Район Бешикташ (Besiktas) - коммерческий и культурный центр Стамбула, выросший буквально за последний век на месте древнего византийского поселения Диплокионион, некогда лежавшего у изгиба Босфора севернее устья Золотого Рога. Долгие годы он служил летней резиденцией султанов, построивших прямо на берегу Босфора знаменитый "новый дворец" Долмабахче (1843-1856 гг.). По красоте и роскоши отделки этот барочный комплекс мог легко соперничать с лучшими дворцами эпохи, а коллекция его предметов искусств считалась одной из лучших в регионе (здесь хранилась, например, самая полная коллекция полотен Айвазовского). Фасад дворца протянулся вдоль набережной Босфора аж на 600 метров, а подаренная королевой Викторией четырехтонная люстра из богемского стекла, висящая в тронном зале, считается одной из самых больших в мире (только самих светильников здесь насчитывается 750!). Как любят рассказывать турецкие гиды, "все, что сейчас окрашено в желтый цвет, при султанах было золотым" - и это не преувеличение. После падения монархии здесь жил, работал и умер Кемаль Ататюрк; до сентября 2007 года дворец оставался музеем, а сейчас здесь размещается официальная резиденция премьер-министра. В восточном крыле дворца расположился Музей изобразительных искусств, в котором хранится лучшая в стране коллекция работ XIX-XX столетий, в том числе большое собрание картин Османа Хамиди Бея (1842-1910 гг.) - основателя Стамбульского археологического музея и Академии искусств, а также первого живописца-мусульманина, выставлявшегося за пределами страны.

Чуть ближе к паромному терминалу Бешикташ располагается комплекс Морского музея  - одного из самых интересных музеев Стамбула. В одном из двух зданий, также протянувшихся вдоль кромки воды, размещается собрание по истории мореходного дела, а в другом - по морской истории Османской империи и Турции (большинство подписей выполнено на турецком языке). По соседству размещается собрание лодок, которые использовались султанами при перемещении по Босфору (интересно, что сами турки называли их "собачьими лодками, из-за того что гребцы лаяли как собаки, "чтобы не подслушать разговор султана"). Самое большое из этих судов датируется 1648 годом и нуждалось аж в 144 гребцах.

Еще несколько севернее, буквально в 10 минутах пешком от Морского музея, располагается комплекс роскошного дворца Чиракан с трехсотметровым мраморным фасадом. Он был построен как резиденция султана Абдулмеджида в 1855-1874 годах, впоследствии здесь размещался турецкий парламент, а сейчас - роскошная гостиница. Напротив отеля находится вход в общественный парк Йылдызы - это обширная зеленая область с многочисленными особняками, павильонами, озерами и садами, окружающими небольшой дворец Йылдызы. Превосходное положение на живописном склоне делает парк одним из самых популярных мест отдыха в Стамбуле. Из многочисленных зданий парка только Дворцовый музей  и павильон Шале-Кошку открыты для публики, хотя осмотреть другие павильоны с их террасами и панорамными площадками можно совершенно свободно 

Азиатский берег Босфора

На противоположном берегу пролива лежит целый ряд относительно молодых районов Стамбула, хотя люди селились здесь испокон веку. В юго-западной части, в горле Босфора, расположен живой район Кадыкёй с хорошими магазинами, ресторанами, барами и кинотеатрами. Главное его украшение - Багдат-Каддези, гавань древнего Великого шелкового пути и популярный торговый квартал, изобилующий оптовыми магазинами, рынками и барахолками. Южнее лежит пригород Мода - приятная область для бесцельного блуждания, особенно нравящийся влюбленным. Его достопримечательностями считаются мечеть Селимийе с самым большим мусульманским кладбищем Стамбула, железнодорожная станция Хайдарпаша, построенная в 1908 году немецкими архитекторами, комплекс Университета Мраморного моря и британский военный мемориал периода Крымской войны.

Лежащий чуть севернее пригород Ускюдар (древний Скутари) долгое время населялся приверженцами исламских обществ и выходцами из Анатолии, долгое время являясь центром традиционных мистических сект. Хотя здесь можно обнаружить множество прекрасных мечетей вроде Ыскеле (Михрима, XVI в.), Мимар-Синан (1547-1548, единственная мечеть османского периода с тремя куполами), Йени-Валид (1708-1710 гг.), Джынили-Камыи ("Плиточная мечеть", 1640 г.) и колоритных старых кварталов, современный Ускюдар известен прежде всего как крупный торговый центр, особенно славящийся своими продуктовыми базарами, рыбными рынками, ювелирными магазинами и уличными развалами. Южнее побережья Ускюдара в Босфоре лежит небольшой островок, на котором возвышается один из символов Стамбула - Девичья башня (Кыз-Кулеси, или башня Леандра), овеянная мифами история которой уходит далеко в глубь веков. В настоящее время здесь располагаются музей  и дорогой ресторан. От пристаней Ортакёй и Кабаташ с полудня до 22.00 каждые двадцать минут к островку отправляются прогулочные катера и паромы.

Мост через Босфор, соединивший европейский и азиатский берега Турции, стал ещё одним символом страны. По длине это четвертый мост в мире - вместе с предмостными сооружениями он протянулся на 1560 метров при ширине 33,5 и высоте 64 метра. Такая высота позволяет свободно проходить под ним даже самым крупным океанским судам, следующим из Средиземного моря в Черное и обратно.

Ночная жизнь Стамбула традиционно кипит в многочисленных тавернах ("мейхана") и клубах ("газино"). Последние сейчас встречаются все реже, постепенно заменяясь некими аналогами кабаре, явно ориентированными на непритязательных туристов. Некоторые колоритные таверны все еще можно найти вдали от главных "туристических троп" - именно они могут предложить самые аутентичные образцы местной кухни в сочетании с выступлениями традиционных музыкальных групп, но, к сожалению, они также медленно вытесняются барами, кафе и современными ночными клубами. Неудивительно, что Стамбул с его молодым населением, быстро развивающейся экономикой и неустанной "вестернизацией" приобретает репутацию крупного клубного центра. Лучшие бары и клубы находятся в районах Бейоглу, Таксим, Ортакёй, в фешенебельных европейских предместьях, протянувшихся по берегу Босфора, а также у береговой черты района Кадыкёй.

Фетхие

Самый запад области, примыкающий к знаменитым курортам Бодрума, мало известен иностранным туристам. Однако при определенном желании здесь можно найти прекрасные заповедные пляжи Дальяна (Dalyan) и близлежащие руины Кауноса (IX в. до н. э.), скалистые отроги массива Баба и горы Коз, песчаные берега бухт Сарысулиман и Патара, высокое плато Элмалы и горного хребта Бей. Но наиболее привлекательным городом региона является, несомненно, Фетхие (Fethiye) - курортная столица Бирюзового побережья и шумный рыночный центр.

Современный город лежит на месте античного порта Телмес (Телмессос), долгое время боровшегося против экспансии ликийцев, а в IV веке до н. э. вошедшего в состав Ликии. Подобно большинству ликийских городов, Телмес был захвачен Александром Македонским в 334-333 годах до н. э., но быстро освободился от власти захватчиков. Неарх просил разрешение оставить здесь множество пленных музыкантов, попавших в плен в предыдущих боях. Но женщины и юноши спрятали оружие в музыкальных инструментах и подняли бунт, захватив акрополь. Столь постыдное поражение непобедимый македонянин воспринял с известной долею юмора и оставил город в покое. Немало этому способствовала слава Телмеса как центра культа Аполлона, в котором находились одноименное святилище и оракул, обладавший огромным влиянием в Малой Азии. Как бы то ни было, город безбедно просуществовал до римской эпохи, когда был переименован в Анастасиополис (VIII в. н. э.), а уже в следующем веке он получил имя Макри (Мегри), под которым и был известен до 1934 года, когда турки назвали его Фетхие в честь летчика Фетхи-бея. К тому времени два страшных землетрясения (1857 и 1957 г.) практически разрушили большую часть Старого города, чьи кварталы лежат теперь под припортовыми сооружениями и бульваром.

Наиболее яркие свидетельства былого величия города можно обнаружить на склонах выше городского базара. Здесь находится множество скальных ликийских могил, среди которых особенно выделяется так называемая "могила Аминтаса", оформленная двумя ионическими колоннами и треугольным фронтоном, напоминающим античный храм. Позади туристического офиса и главного причала протянулся античный театр, в котором нередко проводятся благотворительные концерты, средства от которых и идут на реставрацию этого сооружения II-IV веков н. э. Памятником более поздних эпох служит так называемый Рыцарский замок (XV в.), лежащий над гаванью и бывшим акрополем, сейчас расчищенным от домов цыганского квартала и превращаемым в парк. Неприметный музей Фетхие  имеет неплохую коллекцию археологических находок, но главная его "изюминка" - Летонская стела 358 года до н. э., послужившая отправной точкой для дешифровки всех ликийских надписей.

Большинство туристов приезжают сюда все же ради отдыха на отличных пляжах региона. Если двигаться от города Фетхие на юг вдоль берегов полуострова, можно найти много уютных пляжей, удаленных от массового туризма. Пляжи в этих местах узкие, песчаные. Если идти пешком, то можно исследовать мало доступные пляжи - ко многим из них ведут лишь узкие пешеходные тропинки. Кстати, вдоль побережья можно проплыть и на лодке или яхте.

В пределах 50 км от Фетхие лежат такие известные берега, как двухкилометровый галечный пляж Калыш (5 км к северу от города), изолированный островок Гемиле (8 км западнее Кая-Кою), заливы Белджекыз и Кыдрак, славящийся своими средневековыми руинами и пляжами остров Айя-Никола (Гемиле-Адасы), череда горных поселков Оджаккёй (Ocakkoy, один из немногих курортов в Турции, который активно обслуживает инвалидов), Оваджик (Ovacik) и Хисареню (Hisaronu) к югу от Фетхие, да и сам залив Фетхие с его двенадцатью островами и множеством изолированных бухт способен подарить гостю множество "диких" пляжей.

Особой славой пользуется живописнейшая голубая лагуна Олюдениз (10 км к югу от Фетхие). Находящаяся у подножья Ликийских гор, она является природным заповедником. Воды бухты, чье название переводится как "Мертвое море", обладают целебными свойствами. В них очень высока концентрация морской соли, что способствует заживлению ран и благотворно влияет на весь организм в целом. Олюдениз стал поистине Меккой парасейлинга и кайтинга, а также любимым местом отдыха "продвинутой молодежи".

К югу от окруженного горными склонами поселка Кыдрак (Kidrak) начинается один из самых диких берегов Турции - Едибурун (Едибурунлар - "Семь мысов"). Эти дикие берега со множеством крохотных изолированных деревень, лежащих вдали от побережья, являются одним из популярнейших мест региона для активного отдыха. Здесь же находится и открытая в начале XXI века туристическая тропа "Ликийский путь", проходящая практически вдоль всего Бирюзового побережья. Начинаясь в Олюденизе и ведущая через Оваджик, заканчивается она уже в Анталье, проходя мимо красивейших горных районов, христианских руин, которых не найти ни в одном путеводителе, и потрясающих по красоте приморских видовых площадок. Есть здесь и неплохие пляжи, вроде Гемиле-Лимана.

Севернее, в самом северо-западном углу залива Фетхие (Скопея), лежит новый курорт Годжек (Gocek), популярный у турецкого бомонда. Интересно, что хорошего пляжа здесь попросту нет, зато прибрежный променад считается одним из самых красивых в стране. Самые близкие пляжи лежат приблизительно в 10 км к востоку, в небольших заливах Гюнлюклу (Gunluklu) и Катранджы (Katranci), а также западнее, в районе Сарыгерме (Sarigerme) и Изтюзю (Iztuzu). Буквально в 700 метрах по реке выше Дальяна находятся термальные источники Илыджа, а еще выше - менее людные, но обладающие лучше инфраструктурой термы Султание-Каплычалары возле Кейджегиза (северный берег одноименного озера).

Идиллический залив Экинджик (Ekincik) находится 38 км к юго-западу от Кейджегиза (здесь главное не перепутать - в регионе около десятка объектов с названием Koycegiz - город, два поселка, озеро, морской залив и так далее). Этот популярный яхтенный порт и отправная точка к руинам древнего Кауноса славится и самой деревней Экинджик, живописно рассеянной по склону горы, и неплохим пляжем, и целой системой подводных пещер.

Туры

Туристический центр "Северный Ветер" рекомендует туры и отдых в Турцию.

Туры из Архангельска, Москвы и Санкт-Петербурга.

Турагентство "Северный Ветер" в Архангельске предлагает различные туры и отдых за рубежом.

С различными вариантами туров можете ознакомиться здесь

Туроператор "Северный Ветер" приглашает гостей и жителей города Архангельска на увлекательнейшие экскурсии и маршруты по Русскому Северу: Архангельск, Северодвинск, Соловецкие Острова (Соловки), Пинега, Каргополь, Онега, Кий-остров, Кенозерский национальный парк, Холмогоры, Ломоносово, Антониево-Сийский монастырь, Малые Карелы и многие другие.

Приглашаем всех желающих в круизы на Соловецкие Острова
"Соловки...На расстоянии одной белой ночи"

Подробную информацию можно узнать:

по телефонам в Архангельске: (8182) 40-12-34 (8182) 40-59-40
или по электронной почте: info@norden-wind.ru

Расписание
экскурсий

Поделиться

Мы в Контакте

Орфография

Система Orphus

северный-ветер.рф
www.norden-wind.ru
© 2013-2019 Северный ветер

Яндекс.Метрика